Особенности утепления фасада деревянного дома

Дерево, в качестве строительного материала, характеризуется низкой теплоотдачей. Если возводить стены постройки, соблюдая все технологические нормы, то дополнительное утепление дому не потребуется. Но чаще встречается другая ситуация – стены жилья холодные, а внутри помещения довольно низкая температура. В таком случае требуется утепление фасада деревянного дома. Процедура реализуется несколькими способами и с применением различных строительных материалов, о чем подробнее пойдет речь ниже.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Стоимость энергоносителей постоянно растет, и многие владельцы деревянных домов стремятся к сокращению расходов на отопление. А если есть спрос, то будет и предложение, поэтому сейчас производители выпускают широкий спектр разнообразных теплоизоляционных материалов, где у каждого есть как сильные, так и слабые стороны. Отделка дома своими руками – реальная задача, но для ее реализации нужен опыт. Если навыков недостаточно и требуется качественный результат, рекомендуется обратиться к специалистам. Ознакомимся, какие материалы лучше подходят для утепления дома.

Пенополистирол

Этот материал является слабогорючим и самозатухающим утеплителем. Сам по себе он практически не горит, но, если рядом расположен другой горящий материал, пенопласт начнет плавиться и выделять вредные газы. Утеплять им наружные стены деревянных домов не рекомендуется.

Пенополистирольная термоизоляция, конечно, подходит, но лучше для утепления «мокрых» фасадов деревянного дома из бруса или бревен. Изготавливают материал следующим образом: гранулы нагревают, они увеличиваются в объеме, после чего их соединяют клеевым составом или под воздействием температуры.

Наиболее популярная марка пенополистирола для наружного утепления – ПСБ-С-25, имеющая толщину в 100 мм. Если рассматривать теплоизолирующие качества, материал аналогичен кирпичной кладке в 50 см. При этом обеспечивается достаточная паропроницаемость – на стенах деревянного дома не будет накапливаться влага, выступающая благоприятной средой для развития микроорганизмов. Пенополистирол нередко заменяется пенополиуретаном – более современным материалом, который подходит для утепления сложных геометрических объектов.

Минеральная вата

Этот материал зачастую выпускается в виде минеральных матов или плит. Для его изготовления применяются силикатные сплавы горных или осадочных пород, которые подвергаются прессованию.

Пользователи выделяют этот материал, как один из лучших для утепления деревянных домов по следующим причинам:

• он не горючий (способен выдержать температуру до +600 градусов Цельсия);
• в ходе эксплуатации не подвергается деформациям;
• характеризуется высокой химической стойкостью;
• минеральная вата – среда, которой не страшны грызуны и насекомые.

Производством материала занимаются как отечественные, так и зарубежные компании, поэтому технические характеристики и размеры различаются. И все же, есть и определенные минусы у минеральной ваты – в ее составе присутствуют канцерогенные составляющие, а соединительным веществом выступает фенольмондегидная смола, то есть не самые безопасные элементы.

Шлаковая вата

Этот материал выступает в качестве дешевой альтернативы стекловаты. Если обратить внимание на название, становится понятно, что утеплитель изготавливается из отходов металлургического производства.

Единственное достоинство шлаковой ваты в ее низкой стоимости. И даже цена не делает ее востребованной, в виду большого перечня отрицательных качеств.

Недостатки шлаковой ваты для наружного и внутреннего утепления стен:

• расплавляется при температуре в +300 градусов Цельсия, теряя эксплуатационные качества;
• низкий коэффициент теплопроводности;
• срок службы – не более 10 лет;
• высокий показатель гигроскопичности – впитав много влаги, эффективность материала пропадает;
• в паре с некоторыми другими материалами начинается реакция, из-за которой ржавеют конструкции и инженерные сети;
• хрупкость.

Кажется, что использование шлаковой ваты – экономически выгодное решение, но профессионалы не рекомендуют ее для наружного утепления в виду весомых недостатков.

Стекловата

Это разновидность минеральной ваты, которая имеет практически аналогичные технические характеристики. Основой ее изготовления служат отходы, образуемые в ходе производства стекла. На данный момент стекловата для утепления дома пользуется небольшой популярностью, несмотря на доступность и неплохие параметры теплозащиты.

Более плотной и прочной считается стекловата, выпускаемая в матах. Она подходит как для утепления, так и для защиты от ветра. Стекловата с легкостью устанавливается между брусков обрешетки.

Низкая популярность утеплителя объясняется сложностью монтажных работ и хрупкостью. Помимо этого, в ее состав включены вредные компоненты, что делает ее неэкологичной.

Эковата

Эковата является не только утепляющим, но и звукоизолирующим материалом, который наносится методом напыления. Производится из целлюлозы вторичной переработки, куда дополнительно добавляется бура и борная кислота (не токсичные и не летучие компоненты). Внешний вид утеплителя – порошок серого цвета.

Это экологически чистый материал, без синтетических соединений, нефтепродуктов и других элементов в составе, которые способны выделять вредные вещества. Эковата, как было замечено ранее, наносится на поверхность и заполняет собой все поры и отверстия, в результате чего образуется монолитная структура без стыков.

Бура и борная кислота, добавляемая в состав эковаты – это отличные антисептики, предотвращающие развитие биологических форм жизни в утеплителе. Немаловажное преимущество материала для утепления деревянных домов – его негорючесть. Эковата тлеет, но не возгорается открытым пламенем.

Пенопласт

Его еще называют обычным пенополистиролом – материал с низкой теплопроводностью, но поглощающий влагу, что относят к ключевым недостаткам. Конечно, им утепляют деревянные постройки, но с дополнительной гидроизоляцией. Кроме этого, материал легко портится под внешними воздействиями, требуя защиты от давления почвы. Для этого с наружной части его закрывают кирпичной кладкой или кварцевым песком, что увеличивает конечную стоимость работ по утеплению. Более современный аналог пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Если выбирать пенопласт или экструдированный пенополистирол, предпочтение отдают второму варианту, который выпускается в виде прочных, морозоустойчивых плит с низкой теплопроводностью. К его преимуществам также относят низкую влагопроницаемость.

Пеноплекс

Так называются плиты, изготавливаемые из ячеистого полистирола. Обладает он низким процентом влагопоглощения и высоким теплосбережением. Характеризуется экологичностью, не подвергается гниению, однако, органические растворители портят его структуру.

Материал бывает 4 видов: фундамент, стена, кровля и комфорт. Дополнительно выделяют особо плотную разновидность пеноплекса, которая находит применение в промышленности. Утепляя деревянный дом этим материалом, следует строго соблюдать технологию. А именно, между плитами утеплителя и стеной необходимо оставить вентиляционное пространство. Поэтому, первым делом устанавливается деревянная обрешетка, а уже потом пеноплекс. Последний штрих – монтируется сайдинг или вагонка.

Ветрозащитные плиты Изоплат

Плиты Изоплат – это наиболее эффективный и надежный способ утепления. Для их производства берется фибра хвойных пород древесины. В состав не добавляется клей и химические связующие. Это позволяет материалу не давать усадку и «работать» в течение всего срока службы, который достигает 50 лет.

Важно! Популярность плит объясняется легкостью монтажа, натуральностью и высоким классом утепления. 12 мм материала сопоставим 44 мм массива дерева. Кроме того, Изопласт – «дышащий» материал, поэтому при обустройстве утеплителя не нужно укладывать дополнительный слой пароизоляции и беспокоится о защите от грибка.

Установка плит простая, с чем можно справиться самостоятельно, не привлекая специалистов. Достаточно прижать материал к стене и забить гвоздями, после чего установить поверх него вентилируемый фасад. Однако, по сравнению с классическими утеплителями, плиты Изоплат имеют большую стоимость.

Утепление кирпичной кладкой

Строительство дома, впрочем, как и утепление дома – важные задачи, к которым нужен ответственный подход. Развитие технологий дает пользователям возможность выбирать разнообразные материалы и подходы. Так, нередко в качестве утепления каркаса применяется кирпичная кладка. Данный метод имеет свои особенности.

Сама по себе кирпичная кладка выступает одним из вариантов облицовки сооружения. С ее помощью внешний вид дома обновляется, и он выглядит более респектабельно. Процедура простая, но дорогостоящая – деревянная конструкция снаружи утепляется кирпичной кладкой. Этот метод позволяет максимально сохранить тепло и обезопасить дом. Важно оставить примерно 25 см между кирпичом и самим домом, чего хватит для вентиляции. В ином случае древесина со временем начнет преть и гнить.

Почему возникает необходимость в дополнительном утеплении стен

Если соблюдать все технологические нормы в ходе строительства деревянного дома, ему не понадобится дополнительное утепление. Если профессиональных навыков недостаточно, то сложно будет придерживаться всех этих правил.

В каких ситуациях требуется утепление:

1. Недостаточно толстые стены. Некоторые жильцы, стремясь сэкономить средства, используют деревянные материалы малого сечения. В подобном доме будет не так комфортно, как хотелось бы, да и экономии достичь не получится, так как придется лучше протапливать помещение.
2. Продувание дома. Объясняется этот момент неравномерно распределенными межвенцовыми утеплителями. Например, если дом из бруса плохо проконопатить, то внутри зачастую будет недостаточная температура.
3. Покоробленные бревна, через которые уходит тепло. Древесина – натуральный материал, который в ходе высыхания способен деформироваться, что сложно учесть в ходе строительства.
4. Усадка. Деревянные дома в течение первых лет после постройки практически всегда продуваются до тех пор, пока конструкция дает усадку.
5. Используются неоткалиброванные материалы. Нередко бревна имеют неподходящую толщину, по сравнению со стыками венца, в результате чего образуются щели, через которые уходит тепло.

По этой причине так часто находит применение теплоизоляционный наружный слой деревянного дома, то есть когда готовый фасад утепляется снаружи.

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

Если рассматривать вопрос в целом, то качественную теплоизоляцию, при которой на стенах и утеплителе не появляется конденсат, делают при помощи вентилируемого фасада. Материалы применяются разные, но конструкция получает вид «слоеного пирога».

В «пирог» входят следующие элементы:

• несущая деревянная стена;
• каркас для утеплителя;
• теплоизоляция и крепежи для нее;
• ветрозащитная пленка или плита;
• обрешетка для внешней отделки;
• наружная отделка.

Как было замечено ранее, между утеплителем и отделкой создается вентиляционный зазор, предотвращающий появление конденсата и сырости на стенах.

Как разобраться с требуемой толщиной утеплителя

Толщина материала утеплителя зависит от того, насколько толстые стены дома, и каковы средние зимние температуры региона, в котором он построен. Зачастую теплоизолирующий слой монтируется в 2 слоя: первый – 100 мм, второй – 50 мм. Толщину всегда можно «нарастить», но для этого закрепляется дополнительная обрешетка.

Для определения технологии утепления и необходимой толщины утеплителя существует специальная формула: P = R*k, из которой R–коэффициент теплового сопротивления, а k–параметр теплопроводности утеплителя. Существуют более сложные формулы и даже специально предназначенные для этой цели калькуляторы, что говорит о важности задачи. Если расчеты сделаны неправильно, то впоследствии нивелируется множество проблем.

Инструменты для работы

Помимо самого утеплителя, гидроизоляционной пленки и гидро-, ветрозащитной мембраны понадобятся и другие инструменты.

Что нужно подготовить для работ по утеплению:

1. Деревянный брусок. С его помощью устанавливается обрешетка и контробрешетка.
2. Крепежи. Сюда входят саморезы, необходимые для сборки каркаса и крепления утеплителя. Дополнительно пригодится рондоль – особая шайба, применяемая в паре с саморезами.
3. Шуруповерт. Им закручивается крепеж, и сверлятся отверстия.
4. Ножовка по дереву. Собирая каркас, придется разрезать много древесины.
5. Нож для резки утеплителя. Оптимальный вариант – нож с шириной лезвия в 25 мм.
6. Измерительные приборы. Чтобы контролировать плоскость используется рулетка, уровень и строительный шнур.
7. Строительный степлер. Нужен для закрепления пленок.

Этих материалов и инструментов достаточно для проведения работ, но список может меняться в зависимости от технологии утепления и используемых утеплителей.

Советы профессионалов

В ходе работ дополнительно рекомендуется утеплить фундамент строения. Делать это лучше до начала утепления наружных стен – фундамент обрабатывается заранее, после чего обшивается войлоком или паклей из джута. Прежде чем приступать к утеплению стен, рекомендуется нанести на их поверхность антисептик в защитных целях.

Все работы, связанные с утеплением, лучше проводить в летнее время года, когда погода сухая и теплая. Если сооружение недавно построено, необходимо выждать от 1 до 1,5 лет, в течение которых происходит его усадка.

Все щели сооружения должны быть законопачены. В летнее время года найти их не сложно – к поверхностям стен подносится зажженная свеча и если пламя «играет», значит, место продувается. Для заделки щелей подходят пакля, пенька или джут.

Навесной фасад

Его еще называют вентилируемым, и он считается наиболее современным способом утеплить дом. В такую конструкцию входят: каркас, утеплитель и внешняя отделка. Монтируется таким образом, чтобы между наружной облицовкой и утеплителем оставалось свободное вентилируемое пространство.

Материалы

Что касается строительных материалов, их большое множество, а какой лучше или хуже – рассмотрено выше.

В ходе выполнения работ используются такие инструменты:

1. Измерительное оборудование. Рекомендуется пользоваться ротационным лазерным нивелиром и строительным уровнем.
2. Перфоратор для подготовки отверстий.
3. Болтоверт для установки фасадных анкеров.
4. Безударная дрель для монтажа элементов облицовки.
5. Заклепочный инструмент – с его помощью профили фиксируются к кронштейну.
6. Инструменты для резки и гибки металла.
7. Фиксаторы для закрепления направляющих.

Подготовить все это лучше заранее.

Подготовка фасада

На этом этапе решаются следующие задачи:

1. Обозначаются границы проведения строительных работ.
2. Сборка лесов.
3. Оценка кривизны стен. Если перепады не более 90 мм, то стены не нужно выравнивать.
4. Исследуется фасад для определения необходимой толщины утеплителя и допустимой нагрузки.
5. Размечается поверхность. Сначала выставляются горизонтальные (вдоль цоколя) и вертикальные (по краям стены) линии при помощи нивелира. Отмечаются промежуточные точки, где будут располагаться крепежи-кронштейны.

Утепление деревянного дома – непростая задача, включающая в себя несколько этапов.

Пароизоляция и гидроизоляция

Если слой теплоизоляции пропитается влагой, то он потеряет свои свойства. По этой причине с внутренней стороны фасада устанавливается пароизоляционный материал, который регулирует прохождение влаги. С наружной стороны монтируется гидроветрозащитная мембрана, пропускающая влагу наружу, но сама по себе являющаяся влагонепроницаемой снаружи. Ее второстепенная задача – защита утеплителя от продувания.

Монтаж каркаса утепления

На заранее обозначенных точках, где будет крепиться каркас, устанавливаются кронштейны. Для этой цели берется сверло и в стене пробуривается отверстие для анкера. Прежде чем вставить в него кронштейн, отверстие очищается от мусора и пыли. Длина самого элемента должна быть аналогична толщине утеплителя. Под каждым кронштейном обязательно монтируется прокладка из паронита, предотвращающая тепловые потери.

Обшивка каркаса

Облицовка утеплителя, относящаяся к отделке фасада частного дома – завершающая задача по установке вентилируемого фасада. Сверху утепляющего слоя на кронштейны ставится каркас. Этот метод создает воздушную прослойку. Сами установочные работы проводятся с использованием саморезов. Система фасада обязательно должна быть плоской, поэтому потребуется регулировка направляющих. Сверху них ставятся элементы крепления облицовки – профили, кляммеры или салазки. Облицовку делают снизу вверх, рядами.

Мокрый фасад

Данный метод актуален на территории России еще с 70-х годов прошлого века. Сама конструкция, как и предыдущий аналог, представляет собой «пирог» из таких элементов:

1. Теплоизоляция в виде приклеенного к стенам термоизоляционного слоя – утеплителя. Этот слой является основным.
2. Армирующий слой, необходимый для обеспечения прочностных характеристик облицовки. Дополнительно облегчает процедуру оштукатуривания.
3. Защитный слой, защищающий утеплитель от наружных воздействий.
4. Декоративный слой. С их помощью наружной части дома придаются характерные визуальные свойства.

Каждый слой собирается из различных материалов, описанных выше.

Подготовка материалов

Чтобы качественно провести все строительные работы, рекомендуется пользоваться инструментами и материалами высокого качества.

Для обустройства мокрого фасада понадобятся:

1. Цокольный профиль. Его ширина должна быть такой же, что и у утеплителя. Фиксируется при помощи дюбель-гвоздей.
2. Грунтовка. Понадобится, чтобы подготовить стены к обустройству фасада. Дополнительно пригодится вид грунтовки, которую наносят на оштукатуренные поверхности, что будет выполняться перед декорированием поверхности.
3. Дюбели в форме гриба. Ими крепится утеплитель.
4. Клей. Применяется, чтобы создать теплоизоляционный слой. Выбирается в зависимости от используемого утеплителя.
5. Утеплитель. Мокрые фасады зачастую собираются с применением минеральной ваты.
6. Штукатурный состав. Им создается защитный и армированный внешний слой.
7. Сетка армирования. Как правило, выбирается стекловолоконная конструкция, распространяемая в виде рулона.
8. Декоративная штукатурка. Благодаря ей получается красивый и яркий внешний вид фасада.
9. Фасадная краска.

Современный рынок предлагает комплекты, в которые собраны все необходимые материалы и инструменты для обустройства мокрого фасада. Это удобное и выгодное решение, но не всегда компоненты подходят для конкретного дома.

Пароизоляция

При обустройстве мокрого фасада рекомендуется закладывать пароизолирующие пленки. Речь идет о многофункциональных защитных мембранах, которые монтируются под различную облицовку. Задача таких пленок – экранировать влагу и конденсат, пропуская при этом воздух, чтобы стены имели возможность «дышать». Материал укладывается между минеральной ватой и финишной отделкой. Пароизоляция при усадках дома не смещается и не портится, в виду высокой прочности, надежно защищая теплоизолятор от атмосферных воздействий.

Гидроизоляция

Прежде чем приступать к монтажу мокрого фасада, поверхность стен предварительно требуется тщательно подготовить, обустроить гидроизоляцию, особенно важно это в области цоколя. Ее наносят вдоль стен между утеплителем и шпатлевкой. Зачастую древесину обрабатывают особыми защитными составами и укладывают фиброволокно. Функциональная задача гидроизоляции – защита стен строения от воздействия дождя, снега, в общем, влаги.

Утепление стен

Основной утепляющий материал при монтаже мокрого фасада – минеральная вата. Это материал с малым удельным весом, который монтируется на любые фундаменты и не требует дополнительного укрепления. Минвата также характеризуется хорошим свойством поглощать шумы. В ходе ее установки потребуется большое количество клея, так как плиты крепятся к промазанной поверхности. В тех местах, где производится монтаж электропроводки, потребуется маркировка, дабы не повредить элементы в ходе укладки плит. Чтобы клей полностью высох, потребуется до 3 дней. Сцепление достигается за 1 день, после чего, для дополнительного укрепления, забиваются дюбеля-зонтики.

Армирование

Армированная основа необходима, чтобы надежно закрепить финишный слой. В качестве материала применяется стойкая к щелочам сетка со стекловолокном в основе и специальным покрытием. Ее устанавливают на клей, полностью утапливая в нем. Обычная сетка без дополнительной обработки не годится – она потеряет свои армирующие свойства уже спустя год эксплуатации.

Армировать стены допускается спустя 1-3 дней после установки теплоизоляции. На этом этапе делается следующее:

1. Обрабатываются оконные и дверные проемы, стыки и горизонтальные перемычки, наружные углы. Для этого используется уголковый профиль.
2. На утеплитель намазывают клей слоем в 2-3 мм.
3. В клей утапливается армирующая сетка из стеклоткани.
4. Дополнительно наносят клеевой состав толщиной до 2 мм.

Следующий этап – финишная отделка стен.

Нанесение декоративной штукатурки

Приступать к этой задаче допускается не раньше, чем высохнет армирующий слой. В среднем, подождать придется от 3 до 7 дней. Под финишной отделкой понимается нанесение декоративной штукатурки на армирующий слой.

К штукатурке предъявляют следующие требования:

• высокая паропроницаемость;
• стойкость к влаге и атмосферным воздействиям;
• стойкость к механическим повреждениям.

Важно соблюдать температурные режимы во время проведения работ: от +5 до +30 градусов Цельсия. На наносимый слой не должны падать солнечные лучи.

Покраска

Это заключительный этап установки мокрого фасада. Покраска не только преображает внешний вид строения, но и выполняет защитную функцию, предохраняя стены от повреждений, влаги и ржавчины. Фасады окрашиваются просто, что делается самостоятельно при помощи обычной кисти или краскопульта.

Для покраски деревянного дома подходят масляные, акрилатные краски или антисептики. Преимущество последнего варианта – высокая проникающая способность, достигающая 7 мм. После покраски необходимо дать нанесенному материалу высохнуть. Рекомендуется покрывать в 2 слоя и обновлять их раз в 6-10 лет.

Заключение

Если грамотно подойти к вопросу утепления деревянного дома, с соблюдением всех норм и технологий, он получится уютным и теплым, обеспечив комфортное проживание. Как видно, все работы делаются и самостоятельно, без привлечения специалистов, но важно грамотно подобрать используемые материалы. Если хочется получить современный и качественный дом, рекомендуется обратить внимание на системы «умный дом», которые подходят для деревянных сооружений.